Парады па эксплуатацыі аўтамабіля

Даўгавечнасць аўтамабіля

Даўгавечнасць аўтамабіля шмат у чым залежыць ад стылю кіравання, таму абмяркуем тое, як мы ездзім і як не варта ездзіць, калі, вядома, ёсць жаданне зберагчы і аўтамабіль, і грошы.

Адпраўляючыся на аўтамабілі на працу або ў дзелавую паездку, паспрабуйце падлічыць, колькі разоў вам даводзіцца карыстацца счапленнем, каробкай перадач і тормазамі. Бо пакуль машына ў парадку, рэдка каму прыходзіць у галаву зважаць на тое, як выкарыстоўваюцца тыя ці іншыя органы кіравання. Вядома, памяняць, скажам, да часу сцёртыя тармазныя калодкі нескладана. А вось з заменай тармазных барабанаў ці дыскаў давядзецца павазіцца. І ўжо зусім няпроста зладзіцца са зношанымі дэталямі счаплення ці скрынкі перадач.

Нішто, вядома, у аўтамабілі не вечна. Але калі вы, дапусцім, неапраўдана часта карыстаецеся счапленнем, манеўруючы ў густым гарадскім струмені, і не здымаеце нагу з педалі, нават стоячы на святлафоры, пакладзеныя 80 тыс. км прабегу дыск счаплення служыць, зразумела, не будзе. Датэрміновая яго замена становішча не выратуе: на чарзе заўчаснае выйсце з ладу пласцін кошыка счаплення і падшыпніка выключэння счаплення, які ад бяздумнай эксплуатацыі трансмісіі папросту высыхае і праломвае кошык ...

Тое ж самае можна сказаць і аб каробцы перадач. Самая цярплівая з айчынных жыгулёўская скрынка перадач здольная ад'ездзіць і 150, і 200 тыс. км без рамонту; некалькі больш здольныя служыць каробкі перадач аўтамабіляў Audi. Але хвацкае кіраванне скрынкай, якое суправаджаецца рыўкамі рычага з аднаго становішча ў іншае, задаўга да тэрміна выводзіць з ладу сінхранізатары. А гэта хаця і не самы складаны, але рамонт. Таму цярплівыя кіроўцы, перамыкаючы перадачы, карыстаюцца методыкай "на тры рахункі", гэта значыць як бы пра сябе кажуць "раз, два, тры" пры перакладзе рычага з аднаго становішча ў іншае.


Зрэшты, спартсменам, якія аддаюць перавагу жвава браць з месца ў кар'ер, даводзіцца расплачвацца не толькі якія выходзяць са строю рулявым кіраваннем і датэрмінова зношанай гумай. Пры такім стылі язды велізарная нагрузка прыходзіцца на дэталі прывада шарніры роўных кутніх хуткасцяў, падшыпнікі, кружэлка счаплення, не кажучы ўжо аб рухавіку. Спрэчцы няма, сучасныя аўтамабілі, абсталяваныя магутнымі маторамі, могуць нейкі час ездзіць, як спартовыя. Але для спартовых нагрузак яны не прызначаны, калі, вядома, гаворка не ідзе аб разавым аўтамабілі.

Што рабіць, калі ўсё ж узнікае неабходнасць рваць матор, выбіраючыся па раскіслай дарозе ці буксуючы ў пяску ці на лёду? Дасведчаныя кіроўцы ведаюць, як паступаць у падобных выпадках: яны ствараюць для аўтамабіля ўмовы, якія падвышаюць яго праходнасць. Досыць зменшыць ціск у шынах кіроўных колаў да адной атмасферы, каб значна палепшыць счапленне колаў з паверхняй грунтавай дарогі. А на переднеприводном аўтамабілі, праўзыходным па праходнасці аўтамабіль класічнай кампаноўкі, складаныя ўчасткі грунтавых дарог пераадольваюць, рухаючыся заднім ходам.

Падрыхтоўка аўтамабіля да зімы

Усе прыведзеныя ніжэй парады і рэкамендацыі неабавязкова выконваць самастойна. Калі няма жадання важдацца - ёсць сэрвісныя станцыі і майстры-прафесіяналы. Але вы павінны ўяўляць, што менавіта неабходна зрабіць з аўтамабілем, дакладна растлумачыць гэта майстру, а часам і прасачыць за тым, каб усё было зроблена як след.

Шыны

Па снезе і лёдзе ў басаножках не ходзяць аўтамабіль на зіму таксама трэба пераабуць. Аб зімовай гуме напісана шмат, таму нагадаем сцісла толькі асноўныя моманты.


Для зімовай эксплуатацыі прызначаны шыны з маркіроўкай: M+S (Mud+Snow азначае бруд+снег), W (Winter, або зіма). Гэтыя надпісы часам суправаджаюцца піктаграмамі ў выглядзе сняжынкі ці хмаркі.

Лепш выбіраць шыны некалькі ўжо, чым тыя, якія вы карыстаецеся ўлетку, – натуральна, у межах дапушчальнага для вашага аўтамабіля дыяпазону памераў. Пратэктар павінен праціскаць снежна-гразевую кашу да цвёрдага пакрыцця, вузкія шыны спраўляюцца з такой задачай лепш.

Узімку непажадана ўжываць всесезонные шыны - тыя, што маркіруюцца індэксамі "AS" ("All Seasons" - усе сезоны) або "AW" ("Any Weather" - любое надвор'е).

"Зімовыя" магчымасці ў іх слабенькія; усесезоннымі ў поўным сэнсе гэтага слова іх можна лічыць толькі ў тым выпадку, калі гаворка ідзе пра маласнежную Еўропу, а не пра Расію.

Шыпаваныя шыны на лёдзе і снезе трымаюць лепш, чым нешыпаваныя. Але на чыстым асфальце пры тармажэнні на шыпах узрастае верагоднасць блакавання колаў, намеці і тармазны шлях: сталёвыя шыпы нядрэнна слізгаюць па асфальце. Небяспека заключаецца яшчэ і ў тым, што вадзіцелі слепа вераць у шыпы і, тармозячы на асфальце, чакаюць ад іх такой жа мёртвай хваткі, як і на лёдзе. Дарэчы, нешыпаваныя зімовыя шыны новых пакаленняў на слізкай паверхні паводзяць сябе не горш, чым шыпаваныя.

Некаторыя кіроўцы ўзімку ставяць шыпаваныя шыны толькі на кіроўныя колы. А на кіраваных пакідаюць... летнія. Не рабіце так, гэта небяспечна. На слізкай дарозе верагоднасць зносу нешипованной пары колаў вельмі вялікая нават у адносна бяскрыўдных сітуацыях занадта моцна адрозніваюцца каэфіцыенты счаплення і супрацівы бакавому зводу.

Рухавік

Галоўная праблема зімой - пуск халоднага рухавіка. Часцей яна ўзнікае ў дачыненні да карбюратарных матораў, але ў моцны мароз з ёй можа сутыкнуцца і ўладальнік аўтамабіля з рухавіком, абсталяваным сістэмай упырску. Прычыны вядомыя - загусцелы алей, падзенне ёмістасці акумулятара і дрэннае выпарэнне бензіну. Алею і акумулятары мы разгледзім асобна, а пакуль некалькі слоў аб досведзе краін з халодным кліматам, дзе шырока ўжываюцца предпусковые электрападагравальнікі, гэтакія кіпяцільнікі ў сістэме астуджэння рухавіка. Пад'ехаў да хаты ці офісу, уторкнуў відэлец у разетку, улучыў таймер... Да патрэбнага часу рухавік будзе прагрэты, а некаторыя канструкцыі падагравальнікаў забяспечваюць і прагрэў салона.

Электрычныя прылады падагрэву ўжо некалькі гадоў прадстаўлены і на расійскім рынку. Найбольшай папулярнасцю карыстаюцца фінскія падагравальнікі, якія могуць камплектавацца таймерамі.

Асноўны недахоп электрападагрэву складаецца ў тым, што ў хаты ці офіса трэба мець адмысловы шчыток з разеткай. Вынахад аўтаномны падагравальнік на вадкім паліве, які таксама ўбудоўваецца ў сістэму астуджэння рухавіка і працуе па прынцыпе вадагрэйнага катла. Палівам для яго служыць бензін ці дызельнае паліва ў залежнасці ад таго, на чым працуе рухавік вашага аўтамабіля.

Карысць ад сістэм падагрэву складаецца яшчэ і ў тым, што пры іх ужыванні павялічваецца рэсурс рухавіка. Кожны пуск халоднага матора пры тэмпературы -20°С эквівалентны прабегу 800 км. Дарэчы, паводле сучасных поглядаў матор дасягне працоўнай тэмпературы хутчэй, а яго знос будзе менш, калі пасля запуску не стаяць на месцы, а пачаць рух як мага хутчэй, пазбягаючы, вядома, залішняй нагрузкі на рухавік.

Масла

Замену масла звычайна вырабляюць у прывязцы да прабегу машыны, а не да сезону. Пераважная большасць сучасных маторных алеяў у той ці іншай ступені всесезонное. Лічыцца, што заліваць трэба тое, што загадана вытворцам у інструкцыі па эксплуатацыі аўтамабіля. Але зімы бываюць розныя - і цёплыя слотныя, і марозныя. І зусім незразумела, ці меркаваў вытворца, што яго аўтамабіль будзе эксплуатавацца ва ўмовах расійскай зімы і што алей яму запатрабуецца пахаладней .

Калі вы вырашылі адступіць ад патрабаванняў інструкцыі, пры выбары алею можна карыстацца няхітрым прыёмам вызначэння яго тэмпературнай прыдатнасці - для падстрахоўкі. Назавем гэты прыём "правілам 35".

У маркіроўку маторнага масла павінна ўваходзіць абазначэнне класа яго глейкасці па шкале SAE. Напрыклад: 15W-40. Гэта значыць, што дадзены алей па глейкасці пры "мінусавай" тэмпературы задавальняе патрабаванням, прад'яўляным да зімовых алеяў класа 15W, а пры "плюсавай" - да летніх алеяў класа 40.

Запомніце лік "35". Калі з яго адняць "зімовы" індэкс класа глейкасці (у нашым прыкладзе гэта "15"), то атрымаецца велічыня, званая лімітавай тэмпературай прапампоўванасці, г.зн. тэмпература, пры якой алей яшчэ захоўвае цякучасць: 35-15 = 20. Значыць, алеем 15W-40 можна карыстацца пры тэмпературы да -20°С.

Адпаведна, чым менш зімовы індэкс класа глейкасці, тым алей халадней : 10W да -25°С; 5W - да -30°С.

Гэта і ёсць «правіла 35» - простае і карыснае.

Акумулятарная батарэя

Ударыў мароз, і акумулятар, які яшчэ ўчора бадзёра круціў стартар, наадрэз адмаўляецца гэта рабіць. Нічога дзіўнага: калі вы зараджалі яго апошні раз?

Калі акумулятар параўнальна малады (да 3-4 гадоў), то напярэдадні зімы яго досыць вымыць звонку, ачысціць клемы і цалкам зарадзіць (калі аўтамабіль стала эксплуатаваўся ў горадзе, зарад батарэі, напэўна, далёкі ад намінальнага). Калі акумулятар стары і да намінальнай ёмістасці не зараджаецца, змяняйце без роздумаў, інакш узімку ён вас падвядзе ёмістасць і так моцна падае з паніжэннем тэмпературы, а тут яшчэ і падвышанае энергаспажыванне: ацяпляльнік, падагрэў сядзенняў, святло, дворнікі, абагравальнік задняга шкла ...

Паводле ацэнак спецыялістаў, сярэдняя працягласць "паўнавартаснага жыцця" акумулятарнай батарэі складае каля 12 месяцаў, далей пачынаецца паступовае "завяданне". А пік продажаў старцерных батарэй, па дадзеных прадаўцоў, прыходзіцца як раз на восень.

Часы, калі аўтаўладальнік збіваўся з ног у пошуках новага акумулятара, даўно мінулі: ад разнастайнасці гандлёвых марак і мадэляў на паліцах крам мітусіцца ў вачах. Які абраць - асабістая справа кожнага. Адзначым толькі, што на рынку цяпер можна вылучыць дзве цэнавыя групы: батарэі коштам звыш $60 (звычайна да $100), напрыклад Bosch, Steco, American, Fiamm, і акумулятары па кошце ніжэй за $60 (Mutlu, Inci, Centra, SAEM і г.д. .).

Больш высокія кошты батарэй першай групы вызначаюцца больш дасканалай тэхналогіяй іх вытворчасці. Гэтыя акумулятары, як правіла, адносяцца да катэгорыі неабслугоўваных. Адмысловыя тыпы электралітаў і герметычнае выкананне такіх батарэй павялічваюць іх рэсурс і забяспечваюць высокія старцернае токі, якія гарантуюць проворачивание каленчатага вала рухавіка нават пры моцных маразах. Вядучыя вытворцы зараз у абавязковым парадку выкарыстоўваюць тэхналогію пакетавання пласцін, у выніку чаго ўдаецца пазбегнуць кароткага замыкання батарэі ў выпадку іх разбурэння.

Таннейшыя акумулятары патрабуюць перыядычнага абслугоўвання праверкі шчыльнасці электраліта і вымярэнні яго ўзроўня.

Часта пры куплі новай батарэі імкнуцца абраць ёмістасць пабольш, абы батарэя ўлезла на адведзенае для яе месца. Але ёмістасць не галоўнае. Куды важней старцерны ток, які забяспечвае батарэя. Бо нават у акумулятара вялікай ёмістасці гэты паказчык (з-за вялікага ўласнага супраціву) можа апынуцца ніжэй, чым у акумулятара меншай ёмістасці. Акрамя таго, батарэі вялікай ёмістасці патрабуецца больш высокі ток зарадкі, які генератар вашага аўтамабіля не забяспечыць, і батарэя падчас эксплуатацый будзе разраджацца ўсё больш і больш, што жаласна адаб'ецца на тэрміне яе службы.

Пры куплі батарэі, адрознай ад штатнай, звернеце ўвагу на размяшчэнне яе клем: трапляюцца акумулятары «адваротнай палярнасці», да клем якіх правады вашага аўтамабіля могуць і не дацягнуцца.

Сістэма запальвання

Перад надыходам зімы не забудзьцеся аб высакавольтных правадах. Пасля пары гадоў язды па нашых салёных дарогах іх пажадана замяніць, лепш за ўсё на правады з сіліконавай абалонкай, якія менш адчувальныя да перападаў тэмпературы. Акрамя таго, на іх не ўтворыцца шэрань, якая часта бывае прычынай адсутнасці іскры. Банальным чыннікам непаладак у сістэме запальвання можа быць карозія ці дрэнная зацяжка клем акумулятарнай батарэі.

Асобна - аб свечках. Звычайна іх мяняюць кожныя 15-20 тыс. км, г.зн. адзін раз у паўтара гады (некаторыя звышсучасныя свечкі вытрымоўваюць 100 тыс. км прабегу і больш). Эканоміць на свечках (прагартоўваць, чысціць і рэгуляваць зазоры) не варта. Замяняйце свечкі хаця б раз у год - гэта нядорага. Новыя свечкі усталёўвайце напярэдадні зімы.

Сістэма харчавання

Нярэдка сістэма сілкавання з'яўляецца чыннікам нездавальняючай працы рухавіка ў зімовы час. І ўсё з-за назапашанага ў паліўным баку вадзянога кандэнсату. Калі ў баку ёсць зліўны корак, ваду можна проста зліць; калі не, то "нейтралізаваць", ужыўшы так званыя выцясняльнікі вільгаці. Практычна ўсе вядучыя вытворцы аўтахіміі (STP, Loctite, Wynns, Aspokem) прапануюць падобныя прэпараты: заліваюцца ў паліўны бак, яны паступова чысцяць сістэму харчавання.

Не будзе лішнім паставіць і новы фільтр тонкай ачысткі паліва, упэўніцца ў чысціні фарсунак.

Кузаў

Зіма не лепшы сезон для аўтамабіля, асабліва пры руху па вуліцах, багата пасыпаным соллю. Менавіта ў гэты перыяд кузаў максімальна падвяргаецца карозіі, таму яго антыкаразійная апрацоўка вельмі пажаданая. Зрэшты, на думку супрацоўнікаў некаторых аўтарызаваных станцый тэхнічнага абслугоўвання, для шэрагу новых іншамарак, асабліва з ацынкаваным кузавам, завадскі апрацоўкі цалкам дастаткова.

Антыкаразійная апрацоўка патрабуе строгага захавання тэхналогіі, і, хоць практычна ўсе вытворцы ахоўных матэрыялаў выпускаюць іх у пакаванні для побытавага ўжывання, усёткі пераважней апрацоўку праводзіць у спецыялізаваным сэрвісным цэнтры. Стаіць загадзя

высветліць, па якой тэхналогіі яна выконваецца. У любым выпадку перад нанясеннем ахоўнага пакрыцця на дно і аркі машына павінна быць вычышчана ад бруду, вымытая і старанна высушаная.

Зіма нялёгкае выпрабаванне і для лакафарбавага пакрыцця кузава. Рэзкія перапады тэмпературы, снег уперамешку з соллю, ледзяная скарынка - усё гэта прыводзіць да з'яўлення микротрещин на фарбе. Паверхня кузава можна абараніць адмысловымі складамі, прыдатнымі для выкарыстання пры нізкай тэмпературы, напрыклад Plus Teflon ці Color Magic. Апрацоўку гэтымі прэпаратамі праводзяць прыкладна раз у месяц пасля абавязковай мыйкі машыны і яе сушкі.

Пытанне аб тым, дзе трымаць машыну зімой, насамрэч звычайна не стаіць: тыя, у каго гараж ёсць, трымаюць яе ў гаражы, тыя, у каго няма, - на вуліцы. Як ні дзіўна, з пункту гледжання

захаванасці кузава (ад карозіі, а не ад крадзяжу) паміж паездкамі і на ноч лепш пакідаць машыну на вуліцы пры халодным кузаве працэс карозіі ідзе павольней. У халодным гаражы выдзяляецца аўтамабілем цяпла хапае на тое, каб яго крыху сагрэць, і падталы снег з соллю некаторы час актыўна робіць сваю чорную справу. Ну а ў цёплым гаражы, нават калі вы старанна адмылі машыну ад солі знізу, яна ўсю ноч будзе стаяць мокрая...

Шкло

Обзорность не толькі камфорт, але і бяспека. Таму ці наўрад варта нагадваць аб тым, што шклоачышчальнікі, абдзіманне і абаграванне шклоў павінны быць спраўныя. Шчоткі, якія пакідаюць на шкле матавыя палосы, смела выкідвайце. А купляючы новыя, імкніцеся абраць фірмовыя - Bosch, ITE, Champion і да т.п. Жыхарам паўночных рэгіёнаў можна паспрабаваць абаграваць шчоткі, якія падключаюцца да бартавой сеткі; яны з'явіліся ў продажы не так даўно.

Зараз непасрэдна аб шкле. Іх агляд лепш даверыць спецыялісту, але і асабісты кантроль не перашкодзіць. Нават невялікі скол на ветравым шкле ў першы ж мароз пасля восеньскага дажджу ператворыцца ў паўнавартасную расколіну. Існуючыя тэхналогіі рамонту дазваляюць ухіліць падобны дэфект без зняцця шкла. Гэта прасцей і танней, чым замена шкла.

Яшчэ адна «зімовая» праблема - запацяваннем шкла. Пры спраўнай сістэме вентыляцыі ўзнікае рэдка, але... Дапамагае ўжыванне вадкасцяў-антызапацелвальнікаў, напрыклад Anti-Fog ці Never Fog, якія досыць наносіць на шкло разоў у тыдзень.

Эксплуатацыйныя матэрыялы

Усе расходныя матэрыялы, у тым ліку антыфрыз і гідраўлічныя вадкасці ў прывадах тармазоў і счапленні, маюць свой тэрмін службы. Калі ўзнікаюць хоць найменшыя сумневы, не трэба адбіраць порцыю пабурэлага ці пазелянелага ад старасці антыфрызу з радыятара і ставіць яе на спробу ў маразільнік. Заменіце антыфрыз. І не эканомце, купляючы сумнеўныя прэпараты без этыкетак і сертыфікатаў, - даражэй абыдзецца.

Не меней старанна варта падыходзіць і да выбару незамярзальных вадкасцяў для абмывальнікаў шклоў. Гэта ў сельскай мясцовасці пры -20°С пад коламі сухі і чысты снег. А ў Маскве нават у моцны мароз - брудная тоўстая жыжка, якую шчоткі ахвотна размазваюць па шкле, ператвараючы ў непразрыстую бялявую плёнку. Таму запас вадкасці ў бачку абмывальніка ветравога шкла - абавязковая ўмова бяспечнай язды. Але купляючы вадкасць, тэмпература замярзання якой -20°С, не спакушайцеся і не разбаўляйце яе, нават калі на вуліцы -10°С. Практыка паказвае, што на ходу вадкасці з тэмпературай замярзання -40°С застываюць на ветравым шкле нават у дзесяціградусны мароз, калі шкло не абаграваць (да пытання аб спраўнасці сістэмы вентыляцыі і апалы).

Незамярзальныя вадкасці для абмывальніка ветравога шкла, як правіла, утрымоўваюць дадаткі, якія эфектыўна выдаляюць бруд і чысцяць шкло. Некаторыя з іх, праўда, залішне ўспеньваюцца, але і яны нашмат лепш, чым танная гарэлка, якую некаторыя аддаюць перавагу заліваць у бачок.

Эксплуатацыя шын

Шыны на любым аўтамабілі зношваюцца неаднолькава і нераўнамерна. Гэта абумоўлена яго канструкцыяй (напрыклад, кіроўныя і кіраваныя нагружаныя больш), тэхнічным станам падвескі (сайлентблокаў, спружын, амартызатараў) і іншымі чыннікамі.

Каб шыны (уключаючы «запаску») у працэсе эксплуатацыі зношваліся адначасова і раўнамерна, заводы-вытворцы рэкамендуюць мяняць колы месцамі пры кожным ТО, гэта значыць праз 10-15 тыс. км прабегу. Аднак кожная шына, пападаючы на новае месца, спачатку прыпрацоўваецца, а гэта не заўсёды праходзіць без наступстваў. Скажам, у яе лепш захаваліся вонкавыя дарожкі. Устаўшы на месца той, дзе тыя ж дарожкі больш зношаныя, яна хутка пратрэ свае, паколькі яны спачатку будуць нагружаныя мацней зношаных унутраных. Падобная приработка шын з'ядае тым большую частку рэсурсу (ходнасці), чым горш тэхнічны стан аўтамабіля, у першую чаргу падвескі. Акрамя таго, пасля рамонту хадавой часткі або рэгуляванні развалу-сыходжанні колаў характар зносу якая застаецца на старым месцы шыны пакажа, ці змянілася тут што-небудзь.

Улічваючы ўсё гэта, вопытныя аўтааматары мяняюць шыны месцамі праз 25-30 тыс. км прабегу, г.зн. адзін-два разы да выхаду са строю. У гэтым выпадку замяняць (і купляць) можна не адразу ўвесь камплект шын, што шматлікіх уладкоўвае.

Рэкамендаваны ціск у шынах

Рэкамендуемы ціск у шынах паказана на налепцы, размешчанай на ўнутраным боку люка наліўной гарлавіны паліўнага бака. Ціск у шынах 155/80 R13, 175/70 R13 і 185/60 R14 павінна складаць 2,1 кг/з.

Аўтамабіль не заводзіцца

Ваша тэхнічнае абсталяванне павінна быць бездакорным - бо час, якім вы размяшчаеце, гэта тыя ж самыя грошы, якія, спадзяемся, у вас таксама ёсць. Не губляйце ні таго, ні іншага. Калі немаведама куды зніклы гальштук або прапаленая прасам бручына могуць стаць прычынай зрыву дзелавой сустрэчы, то што тады казаць пра аўтамабіль, які не хоча заводзіцца за гадзіну да прызначаных перамоваў.

Раніцай, свежавыголены і поўны вялікіх планаў, вы заскокваеце ў машыну, ключ на старт і ... Што за чорт?! Яшчэ разок. Яшчэ... Нервовыя маніпуляцыі з ключом у замку запальвання і педалямі поспеху не прыносяць. Дзень сапсаваны з самага пачатку. Планы і настрой - "кату пад хвост".

Супакойцеся. Не трэба ў ангельскім гарнітуры кідацца пад капот і, размазваючы гальштукам бруд, спрабаваць ставіць дыягназ. За пяць хвілін, хутчэй за ўсё, не вылечыце. Вазьміце іншую машыну, а лячэнне захварэўшага сябра пакіньце да вечара. І лепш даручыце яго "дактарам" з добрай рэпутацыяй, асабліва калі вы не спецыяліст. Так будзе танней. Ну а калі ваш сябар вам добра знаёмы і вы лічыце сябе лекарам – што ж, паспрабуйце самі, калі не лянота пэцкацца ці іншага выйсця няма.

Да вызначэння дыягназу трэба прыступаць спакойна: вывучыце разумова сімптомы. Першы - круціць ці стартар? Калі так, то наколькі бадзёра? Адказ вы ўжо ведаеце - успомніце, што адбывалася пры першых спробах завесці аўтамабіль. Калі не памятаеце, паспрабуйце яшчэ раз.

Калі стартар не круціць зусім і нават не пстрыкае цягавым рэле пры ўключэнні запальвання, то ён альбо няспраўны (можна зачыніць капот і рушыць услед прыведзенай вышэй радзе: Вазьміце іншую машыну…), альбо няспраўны электрычны ланцуг сілкавання стартара (акумулятар адключыўся ці сёлаў). Толькі на рэдкіх мадэлях ланцуг сілкавання стартара можа быць абаронена засцерагальнікам. Яго нескладана знайсці, асабліва калі загадзя ведаць, дзе ён знаходзіцца. Калі вінаваты акумулятар, то акрамя стартара, як правіла, не працуе і ўсё электраабсталяванне. Найпросты і самы лёгкі выпадак - зляцела, забрудзілася ці акіслілася адна з клем, але акумулятар у парадку. Падцягніце мацаванні клем на ім і на старцёры (калі ёсць). Калі высветліцца, што батарэя цалкам вёскі (забыліся выключыць на ноч габарытныя агні), з'ехаць усё ж можна, але са старонняй дапамогай. Тут, як кажуць, магчымыя варыянты. Можна паспрабаваць завесціся з штуршка, горкі ці буксіра. Аднак не спакушайцеся: машыну з аўтаматычнай каробкай перадач або электронным упырскам паліва (калі там электрычная бензапомпа) гэтымі спосабамі завесці не атрымаецца. Прыйдзецца "прыкурваць" у суседа. Праўда, у некаторых машын гэта можа прывесці да пашкоджанняў кампутара цэнтральнага блока электроннай сістэмы кіравання рухавіком (чытайце інструкцыю да машыны). Калі стартар круціць, але млява (справа адбываецца ўлетку, зіма – прадмет асобнай гутаркі), хутчэй за ўсё, акумулятарная батарэя амаль зусім разраджана. Гэта будзе відаць па слабым святле фар ці працы гукавога сігналу. У гэтым выпадку ўступаюць у дзеянне вышэйпаказаныя варыянты старонняй дапамогі.

Калі стартар круціць бадзёра, а рухавік не рэагуе на спробы яго завесці, адважна выключайце з наступных разважанняў усё злучанае з акумулятарам. Правярайце сістэму запальвання ці падачы паліва, не памыліцеся. Пры вызначэнні дыягназу і лячэнні "хваробы" кожнай з сістэм неабходны сістэмны падыход. Пачынаць лепш за ўсё з запальвання - у гэтай сістэме непаладкі сустракаюцца часцей, асабліва ў сырое надвор'е.

Такім чынам, трэба "шукаць іскру". Ваша машына абсталявана электроннай бескантактавай сістэмай запальвання, якая можа быць інтэграваная ў электронную сістэму кіравання рухавіка. У любым выпадку сістэма запальвання складаецца з трох частак. Частка першая – нізкавольтная (адмысловы датчык плюс скрыначка з электронным начыннем, якая фармуе іскру). Частка другая які падвышае трансфарматар, названы ў свеце шпулькай запальвання. Частка трэцяя - высакавольтная (механічны або электронны размеркавальнік запальвання і высакавольтныя правады сістэмы запальвання, па якіх да свечак падводзіцца ток высокага напружання). І, натуральна, самі свечкі. Праверку ўсёй гэтай гаспадаркі трэба праводзіць паэтапна і лепш пачынаць "з канца".

Этап першы. Высакавольтная частка сістэмы. Праверце, ці ёсць іскра на цэнтральным провадзе - гэта той, які злучае шпульку запальвання з размеркавальнікам. Наканечнік провада трэба выняць з вечка размеркавальніка і наблізіць да любой дэталі, мелай добры кантакт з масай (кузавам) аўтамабіля (афарбаваная яна ці не, не мае значэнні), і замацаваць так, каб паміж наканечнікам і абранай дэталлю заставаўся зазор 5–7 мм. Мацаваць провад трэба асабліва надзейна: калі зваліцца на масу, электроніка імгненна загадае доўга жыць . Па гэтай жа прычыне нельга "чыркаць" провадам па корпусе. Рукай трымаць яго таксама не раім, нават не сваёй, - выдатна стукне токам.

Этап другі. Праверніце рухавік стартарам. Пры гэтым гледзіце, што адбываецца на наканечніку провада. Магчымы два варыянты. Больш спрыяльны - іскра ёсць. Магутная, якая суправаджаецца гучнай пстрычкай. Гэта значна звужае поле далейшых пошукаў.

Перш за ўсё трэба зняць вечка размеркавальніка. Пад ёй можа аказацца сыра і брудна. Па такім "правадніку" іскра ахвотна праскоквае куды заўгодна, толькі не туды, куды трэба.

Выцерці, вычысціць і высушыць. Заадно няшкодна пачысціць і кантакты размеркавальніка, напрыклад, дробнай скуркай. Агледзіце так званы «лятунок». Калі на ім ці на вечку размеркавальніка выявіце цёмны след электрычнага прабоя, дэталь прыйдзецца змяняць. Самай староннай выявай праверце правады, якія ідуць ад размеркавальніка да свечак. Правады і іх наканечнікі павінны быць сухімі і чыстымі. Калі з імі, на ваш погляд, усё ў парадку, можна паставіць вечка на месца, аднавіць злучэнні і паспрабаваць завесці рухавік. Калі няспраўнасць таілася пад вечкам, рухавік завядзецца або ў горшым выпадку хаця б пачне чхаць. Сімптом таксама спрыяльны - вы на правільным шляху. Праўда, давядзецца выварочваць, чысціць і сушыць свечкі: у спробах завесці рухавік вы залілі іх бензінам. Калі рухавік нават не чхае, свечкі ўсё роўна прыйдзецца выварочваць, чысціць і правяраць. Прасцей, калі ёсць запасны камплект.

Калі вы ўжо дабраліся да этапу выварочвання свечак, можна даволі эфектыўна (і эфектна) праверыць сістэму запальвання ў цэлым. Падлучыўшы да вывернутых свечак высакавольтныя правады сістэмы запальвання, збярыце свечкі ў пучок, як морквы, і абматайце яго па разьбовай частцы свечак мяккім аголеным провадам. Пераканайцеся ў тым, што провад кантактуе з кожнай свечкай, але не дакранаецца іх цэнтральных электродаў. Вольны канец провада злучыце з "масай". Размясціўшы пучок свечак у зручным для назірання з салона месцы, пакруціце рухавік стартарам. Паміж электродамі свечак па чарзе (у адпаведнасці з парадкам працы цыліндраў) павінны праскокваць вясёлыя іскры. Калі гэта так, то ўся сістэма запальвання спраўная. Гук рухавіка пры гэтым будзе вельмі нязвыклым, але не палохайцеся, бо ён круціцца з вывернутымі свечкамі. Доўга не круціце. Горш, калі на другім этапе праверкі мае месца іншы варыянт: іскры паміж цэнтральным провадам і масай няма. Значыць, справа не ў высакавольтных ланцугах. Далейшыя пошукі будуць больш складанымі, ацаніце запас свайго часу і жадання. Калі і тое і іншае ў наяўнасці, прыступайце да трэцяга этапу.

Этап трэці. Праверце, ці падаецца напруга на шпульку запальвання. Гэта лёгка зрабіць тэстарам, а калі яго няма, можна выкарыстоўваць подкапотную лямпу. Праўда, спатрэбіцца пара правадоў, каб падлучыць яе да шпулькі. Падлучаць лямпачку трэба паміж "масай" і ўваходам першаснай абмоткі.

На трэцім этапе, як звычайна, таксама магчымыя два варыянты: напруга на шпульку альбо падаецца, альбо не. Калі падаецца, вінаватая катушка - пробай або кароткае замыканне, што, зрэшты, здараецца вельмі рэдка. Шпульку давядзецца мяняць. Часцей бывае дрэнны кантакт у злучэнні правадоў са шпулькай. Або той жа мокры бруд, па якім іскра выцякае невядома куды. Часам шпулька начышчаная да бляску, але пад ёй захоўваецца нябачная, вельмі вузкая палоска бруду - нядрэнны правадыр.

Калі на трэцім этапе вы пераканаліся, што напруга на шпульку не падаецца – вінаватая электроніка ці кантакты і ненадзейныя злучэнні ў нізкавольтнай частцы сістэмы запальвання. З электронікай (камутатар і радзей датчык у корпусе размеркавальніка) вы не зладзіцеся – для іх дыягностыкі трэба адмысловае абсталяванне. Можна хіба што паторгаць раздым датчыка на корпусе размеркавальніка - раптам дапаможа. Напружанне на кантактах раздыма ўсяго 12 У, таму тузаць можна бязбоязна. Калі напруга з'явілася (пры тузаніне кантактаў лямпачка міргае), аднаўляйце ўсё развінчанае і разабранае, запускайце аўтамабіль і, можа быць, яшчэ паспееце па сваіх справах. Калі рухавік не запускаецца, але ўжо хаця б чхае – выварочвайце свечкі і... (гл. выш).

Можа атрымацца і так, што ўсю сістэму запальвання праверылі, яна ў парадку, а рухавік, хоць ты трэсні, усё роўна не заводзіцца. Значыць, праблемы з іншай са згаданых раней сістэм - сістэмай харчавання, гэта значыць падачы паліва ў рухавік.

Калі ў вас машына з упырскам (інжэктарная сістэма падачы паліва), не дакранайцеся да яе (да сістэмы). Вы можаце толькі прыйсці да зняволення, што няспраўная менавіта яна: іскра ёсць, паліва падыходзіць - значыць, яна, родная. Лячэнне толькі ў стацыянары. У хатніх умовах і ў саматужнікаў правіць яе бескарысна і нават шкодна.

Рэдкі, але самы непрыемны дыягназ мы пакінулі напрыканцы. Калі стартар працуе нармальна, а вы ўжо выдаткавалі кучу часу і пераканаліся ў тым, што запальванне і сілкаванне ў поўным парадку, але аўтамабіль тым не менш не заводзіцца варта агледзець рамень прывада размеркавальнага вала. Зрэшты, вырашайце самі: гэтую праверку можна правесці і спачатку, асабліва калі рухавік мінуў больш за 60 тыс. км. Складанасць у тым, што прыйдзецца зняць ці хаця б часткова адхіліць верхнюю частку які зачыняе рамень пластмасавага ці металічнага кажуха. Магчыма, у рамяня зрэзаныя зуб'і (у рамянёў, як і ў людзей, зубы губляюцца ад старасці). У гэтым выпадку размеркавальны вал не круціцца і рухавік працаваць не будзе. Зразумела, што бяззубы рамень трэба замяніць. Працэдура замены рамяня нескладаная, але даволі клапотная. Праводзіцца ў стацыянары. Добра,

Запарушванне сістэмы харчавання (аб прычынах «атэрасклерозу»)

Паспрабуем растлумачыць, чаму крывяносная сістэма аўтамабіля часам дзівіцца атэрасклерозам . Бензін - кроў машыны. А кроў павінна быць чыстай і бегчы па чыстых сасудах. І ў тым, што ў сасудах звыш дапушчальнай меры назапашваецца «халестэрын», як правіла, вінаватыя мы самі. Ці часта вы карыстаецеся каністрай для доливки бензіну ў бак? Калі так, то шанцы засмеціць бензаправод і фільтры павялічваюцца, асабліва калі ваша варонка без сетачкі. У каністры звычайна запасіцца смецце, іржа, пясок, а калі каністра ўнутры фарбаваная, то і часціцы фарбы. Зразумела, што чым менш прамежкавай тары выкарыстоўваецца на шляхі бензіну з калонкі ў бак, тым лепш. Як гэта ні дзіўна, нават на самай заняпалай бензакалонцы бруду ў цыстэрнах ва ўдзельных адносінах менш, чым у «хатняй» каністры. Бізун нашых бензакалонак не столькі бруд, колькі вада. Але тут мы нямоглыя. Аднак, каб уласнаручна не дадаваць ваду ў айчынны разведзены бензін, імкніцеся заўсёды трымаць бак поўным. У няпоўным баку запасіцца кандэнсат, асабліва ў міжсезонне, калі здараюцца рэзкія перапады тэмпературы.

Варта сказаць пару слоў і аб акумулятары. Паколькі на большасці сучасных аўтамабіляў ён неабслугоўваны, няма сэнсу прыводзіць тут інструкцыі па эксплуатацыі. Дамо толькі некалькі дадатковых парад, як даўжэй захаваць акумулятар жыццяздольным. Не захапляйцеся нашпігваннем вашай машыны дадатковымі спажыўцамі энергіі. Той факт, што ў энергетычным балансе машыны прадугледжаны вызначаны запас, які дазваляе падлучацца двум-тром нахлебнікам, не азначае, што можна наважваць на аўтамабіль шэсць клаксонаў і дзесяць противотуманных фар майце пачуццё меры. Да таго ж, калі вы падключаеце непрадугледжаныя спажыўцы самастойна, вялікая верагоднасць пашкоджання ізаляцыі. Ды і ўвогуле, як паказвае практыка, любое,

Калі ваш акумулятар "дыхае на ладан", імкніцеся не глушыць рухавік падчас незлічоных прыпынкаў у горадзе. Нішто так не схуднее батарэю, як частае карыстанне стартарам.

І, нарэшце (гэта дакранаецца не толькі акумулятара, але і ўсяго электраабсталявання аўтамабіля), запомніце: усе клемы, кантакты, наканечнікі правадоў павінны быць сухімі і чыстымі, добра прылеглымі да месцаў прызначэння . Брудная, замасленая ізаляцыя рана ці позна прабіваецца, а падгаранне і акісленне любой кантактнай паверхні можа паслужыць адзінай (і дастатковай) прычынай адмовы сістэмы запальвання ці пажару.

На гэтым можна спыніцца. Скрупулёзныя аўтааматары, несумнеўна, звярнулі ўвагу на некаторую павярхоўнасць нашых рад. Прызнаемся, мы наўмысна не жадаем паглыбляцца ў нетры, каб не правакаваць вас на самалячэнне - яно да дабра не прыводзіць. Разуменне прыроды боляў унізе жывата справа не азначае, што вы самі павінны выдаляць у сябе апендыкс. Але апісаць лекару сімптомы апендыцыту вы павінны дакладна. Вельмі дапамагае лячэнню.

Наведванне станцыі тэхнічнага абслугоўвання (аўтасэрвісу)

Кажуць, што за мяжой аварыйную машыну кідаюць на дарозе, а атрымліваюць цалкам выпраўленую ля парога ўласнага дома. З аўтамабілем важдаецца страхавая кампанія, яна ж аплачвае працы, уладальнік часта нават не ведае, у якім аўтасэрвісе і хто займаўся яе аднаўленнем.

Калі-небудзь так будзе і ў нас, але ў большасці выпадкаў (асабліва калі рамонт давяраюць не фірмовай станцыі) наш уладальнік, звяртаючыся ў аўтамайстэрню, змушаны ўступаць у працяглыя і сітавінай складаныя адносіны з яе майстрамі і механікамі. У адносіны, ад якіх, як мы ведаем, часта залежыць якасць рамонту і яго кошт. Не сакрэт, што адзін і той жа майстар выконвае аднолькавую працу з зусім рознай якасцю. І справа тут не ў злой волі ці настроі выканаўцы, а ў тым, што ў нашых далёка не камфартабельных умовах рамонт машын ператвараецца ў працу часцей творчую, вынік якой, акрамя ўсяго іншага, моцна залежыць ад жадання таго, хто будзе яе выконваць, і таго уражанні, якое зробіць на яго заказчык. Існуе нават сакрэтнае правіла: які кліент - такая і праца. І хоць кліент заўсёды мае рацыю, яго правасць аказвае розны ўплыў на вынік. Якімі ж мы бываем? І як правільна сябе паводзіць, каб не апынуцца ўнакладзе ва ўсіх сэнсах?

Погляд з боку аўтасэрвісу

Працаўнікі майстэрняў характарызуюць найболей тыповых кліентаў і выяўляюць да іх сваё стаўленне па-рознаму. Абагульнена карціна выглядае так.

Кліент-«піжон». Прыязджае на машыне, абчэпленай рознымі прымочкамі і прыбамбасамі : дадатковымі фарамі, стоп-сігналамі, спойлерамі, актыўнымі антэнамі і т.д. Ствараецца ўражанне, што галоўныя вузлы яго аўтамабіля не матор і каробка перадач, а магнітафон з калонкамі. Майстры такіх кліентаў не любяць. Як правіла, яны не здольныя ацаніць усю працу, затрачаны на рамонт прадмета іх пажадлівасці, але гатовыя прычапіцца да дробязнай драпіны, якой раней нібы не было.

Поўная супрацьлегласць піжон - «рабацягі». Гэта людзі, для якіх аўтамабіль не проста сродак перамяшчэння, а сродак існавання. Гэтыя ў асноўным звяртаюцца да паслуг сэрвісу для выканання тых прац, якія не могуць зрабіць самі з-за адсутнасці адмысловай прылады або магчымасцяў. Яны не зважаюць на дробныя дэфекты, але суцэль здольныя задаволіць сапраўдны скандал, калі высвятліцца, што, скажам, для герметызацыі вечка галоўкі блока ўжылі белы герметык, а не чырвоны высокатэмпературны.

«Рацыяналізатары». Іх машыны забяспечаны дадатковымі фільтрамі, электроннымі карэктарамі, омагничивателями бензіну, электрычнымі сістэмамі абароны кузава ад карозіі, наварочанымі свечкамі. Звярнуўшыся да паслуг сэрвісу з застукавшим рухавіком, якія патрабуюць капітальнага рамонту, такія кліенты шчыра дзівяцца таму, што, аказваецца, нягледзячы на ўсе аспект-мадыфікатары, якія яны спраўна залівалі ў матор, масла мяняць усё ж было трэба. Майстры такіх не паважаюць.

Вельмі працаёмкі рамонт машын «наезнікаў», якія звыкнуліся на іх толькі ездзіць. Ставячыся да візіту ў аўтасэрвіс, як да наведвання зубнога лекара (ісці, калі зусім прыцісне), яны запускаюць дробныя хваробы да такой ступені, што аўтамабіль прасцей выкінуць, чым увесь яго лячыць. На такіх машынах і гайкі лягчэй не адварочваць, а адразу адразаць балгаркай . Гэтыя з цікавасцю даведаюцца, што падраны пылавік Шрус праз месяц прыводзіць да замены ўсяго вузла. Ранняй увесну ў майстэрнях з'яўляюцца бестурботныя «падснежнікі», разнавіднасць усё тых жа «наезнікаў». У іх вачах нямое пытанне: Чаму яшчэ мінулай увосень машына жвава бегала, а зараз рыпае, як несмазаны калёсы, хуткасці не перамыкаюцца, а рухавік дрэнна заводзіцца? . Яны не могуць зразумець, што калі не правесці кансервацыю аўтамабіля, то шматлікія дэталі яго падвескі, рухавіка,

Асаблівая катэгорыя - вадзіцелі-жанчыны. На іх машынах, як правіла, рэгулярна выконваюцца ўсе рэгламентныя працы, рухавік чысты, машыны дагледжаны. Жанчынам цяжка ацаніць рэальную небяспеку якога-небудзь рыпання ці груку, і яны звяртаюцца ў майстэрні па любой нагодзе. Часам па дробязях тыпу замены згарэлага засцерагальніка. Іх машыны не дастаўляюць механікам вялікіх клопатаў, але майстры пазіраюць на іх звысоку.

Наогул, як няцяжка здагадацца, працаўнікі аўтасэрвісу ставяцца практычна да ўсіх кліентаў (у душы ўжо сапраўды!) пагардліва і грэбліва-паблажліва. І не толькі ў нас. Тлумачыцца гэта, відаць, псіхалогіяй успрымання: «Яны катаюцца, а мы ім саначкі вазі». Існуе нават прымаўка: "Кіроўца толькі пракладка паміж рулём і сядзеннем, якую варта змяняць у першую чаргу". Багатыя і не вельмі, "імбрычкі" і "ўсезнайкі", запальчывыя, як порах, і спакойныя, як танкі, - усе мы за межамі кахання і глыбокай павагі тых, хто круціць нам гайкі. Тады каго ж, калі не любяць, то хаця б паважаюць майстры, каму найбольш якасна і старанна выконваюць яны рамонт? Найболей удала, судзячы па нашых назіраннях, у майстроў складаюцца адносіны з тымі, хто ведае спецыфіку рамонту аўтамабіля і ўяўляе, хоць бы ў агульных рысах, што і як трэба рабіць. Пры гэтым такі чалавек не абавязаны сам умець "круціць гайкі", але яго ведаў і ўяўленняў цалкам хопіць, каб зразумець, чаму прыйшлося зрабіць тое, а не іншае, чым выклікана адступленне ад правіла і прынятага канону, а галоўнае - яму цяжка "ўцерці акуляры".». Ён заўсёды можа дараваць промах ці памылку, але здольны строга запатрабаваць за халтуру. Ён заўсёды ведае, чаго хоча, і ўмее гэтага дабіцца.

Ну а калі такіх навыкаў няма, як няма жадання (сіл, часу) унікаць у спецыфіку рамонту, лічачы, што машына куплялася не для таго? Тады трэба выбіраць такі фірмовы аўтасэрвіс, дзе якасць гарантуецца яго высокай рэпутацыяй і цвёрдым кантролем са боку кіраўніцтва. Але ў нас размова зараз не пра гэта. Як сябе паводзіць? Прыведзеныя ніжэй парады дапамогуць пазбегнуць характэрных памылак, якія ўплываюць на якасць выканання прац і іх кошт.

Да наведвання аўтасэрвісу неабходна падрыхтавацца. Памыйце машыну. Асабліва ў месцах планаванага рамонту. Прыбярыце з яе ўсё лішняе. Адключыце сігналізацыю і адкруціце сакрэтныя гайкі, паклаўшы іх на бачнае месца. Накрыйце сядзенні старымі чахламі, чыстай анучай або поліэтыленам. Некаторыя пакідаюць на бачным месцы бутэлечку мінеральнай вады. Гэтым вы праяўляеце павагу да людзей, якія будуць займацца вашым аўтамабілем. Пастарайцеся ўсяляк аблегчыць правядзенне будучых работ. Калі ў машыне ёсць дадатковае электраабсталяванне (электрашклапад'ёмнікі, дадаткі да сістэмы запальвання і да т.п.), пакіньце схемы або папярэдзіце аб іх наяўнасці.

Прыгатуйцеся зразумела апісаць тыя пашкоджанні, якія павінны быць ухіленыя, і папытаеце пры вас праверыць працу тых вузлоў, якія падлягаюць рамонту. Не стаўце дыягназ самі і тым больш не давайце катэгарычных рэкамендацый. Калі вы, напрыклад, скажаце "нацягніце ланцуг", пачуўшы, што яна шуміць, вам яе проста нацягнуты. А праз некалькі дзён разбурыцца заспакаяльнік і выйдзе са строю, да прыкладу, уся галоўка блока цыліндраў. Папрасіце майстра самога паслухаць рухавік (паглядзець падвеску) і вырашыце разам, якія дэталі неабходна абавязкова замяніць, а якія адрамантаваць. Узгадніце тутака ж спіс заменных элементаў і абгаварыце, хто іх набывае. Калі сэрвіс прымае на сябе адказнасць за якасць (асабліва складаных) дэталяў, лепш даручыць іх закупкі яму, нават калі гэта крыху павялічыць кошт рамонту. Купляючы дэталі самі, выбірайце лепшае з таго, што ёсць. Не эканомце на дробязях гайках, пістонах, чахлах, гумках і наогул усіх аднаразовых дэталях. Іх замена не толькі падвышае якасць рамонту, але і значна спрашчае яго, а заадно і паднімае настрой тым, хто непасрэдна чыніць. Калі вы не маеце ўяўленні пра тое, як ухіляецца тая ці іншая няспраўнасць, не залянуецеся адкрыць інструкцыю ці дапаможнік па рамонце і хоць бы ў агульных рысах углыбіцца ў сутнасць справы. Гэта дадасць вам аўтарытэту ў вачах механіка, прымусіць працаваць яго больш старанна, а вам дазволіць кантраляваць ход прац. Калі ёсць магчымасць і жаданне, прысутнічайце пры рамонце ці хаця б рэгулярна інфармавайцеся аб яго ходзе. У працэсе працы ўзнікае шмат дробных пытанняў: рабіць не рабіць, мяняць не мяняць. Лепш, калі яны рашаюцца адразу. Акрамя таго, выкрываюцца дэфекты, якія потым будзе вельмі цяжка ўхіліць, а ў дадзены момант - магчыма. Напрыклад, калі змяняюць крыло або заднюю панэль, адкрываецца непрывабная карціна карозіі навакольных іх элементаў (у машын, раней падвергнутых кузаўному рамонту), яе лёгка ўхіліць па ходзе, але трэба ўзгадніць з замоўцам, паколькі гэта патрабуе дадатковых выдаткаў з яго боку. Назірайце за працай ненадакучліва, не стойце над душой. Пошук і ўхіленне шматлікіх «індывідуальных» непаладак адбываецца метадам спроб і памылак, і нікому не жадаецца, каб хтосьці бачыў, што ён памыляецца. У той жа час будзьце гатовыя адказаць на пытанні, якія ўзнікаюць, ці нешта растлумачыць майстру. Ён ведае машыну наогул, а вы паводзіны і перадгісторыю гэтага асобніка. Да таго ж толькі вы ведаеце, якое масла заліта ў рухавік і які поліроль выкарыстоўваўся пры апрацоўцы кузава.

Якасць работ старайцеся кантраляваць паэтапна. Дробны кузаўны дэфект, не абумоўлены ў пачатковай калькуляцыі, значна прасцей ухіліць да грунта, чым пасля афарбоўкі.

Абгаварыце адразу гарантыйны тэрмін, парадак прад'яўлення прэтэнзій. Асабліва шмат пытанняў узнікае да якасці афарбоўкі. Напрыклад, ДАСТ дапушчае для гэтага выгляду прац лёгкую шчыгрын, наяўнасць дробнай пустазе, але не дапушчае раг фарбы. Наша рада - не патрабуйце вельмі гладкай паверхні. Яе лёгка атрымаць, паклаўшы тоненькі пласт фарбы. Да таго ж у гэтым выпадку не паўстане раг, тады як лёгкую шчыгрын, якая сведчыць аб тоўстым пласце, можна запаліраваць, а наяўнасць невялікага рагу нават у незаўважным месцы дазволіць істотна знізіць кошт працы.

Нішто не бывае вечным, але вас, напэўна, не задаволіць, калі, скажам, фарба аблезе адразу пасля заканчэння тэрміна дадзенай вам гарантыі. Будзе лепш, калі вы самі купіце (параіўшыся з тымі, хто будзе з імі працаваць) расходныя матэрыялы і некаторыя спецыфічныя сродкі, якіх можа не быць у майстэрні сярэдняга ўзроўню. Напрыклад, калі на вашай машыне калі-небудзь выкарыстоўвалі сіліконавы поліроль, набудзьце спецыяльныя сродкі для яго выдалення. Некаторыя полироли, утрымоўвальныя тефлон, не здымаюцца нічым, і неабходна выдаляць усю фарбу адмысловай змыўкай. Антыкаразійныя грунты набывайце толькі лепшай якасці, пажадана двухкампанентныя эпаксідныя, пра якія вядома, што яны здавальняюча праходзяць тэст солевага туману.

Звярнуўшыся ў майстэрню першы раз, падумайце аб тым, што візіт сюды, напэўна, будзе не апошні. Таму паклапаціцеся пра тое, каб наступны рамонт дастаўляў

механікам менш нязручнасцяў: папытаеце майстры перад канчатковай зборкай апрацаваць разьбовыя і іншыя злучэнні сіліконавай змазкай. Яе, як і ўніверсальную пранікальную вадкасць (тыпу WD-40), лепш заўсёды мець у багажніку.

Не гандлюйцеся пасля таго, як вам назвалі канчатковую цану, але да гэтага папытаеце скласці падрабязную калькуляцыю па асобных відах работ. Вось яе мае сэнс абмеркаваць больш падрабязна, каб ухіліць падвойную аплату адной і той жа працы. Напрыклад, калі патрабуецца замяніць тармазныя калодкі і тармазны цыліндр, нельга аўтаматычна сумаваць расцэнкі на гэтыя працы, бо для замены цыліндру ўжо неабходна зняць кола і, напрыклад, тармазны барабан.

І апошняе. Не спрабуйце сунуць майстру ў падзяку гасцінец, а тым больш бутэльку гарэлкі. Так было прынята, калі яго заробак складаў 5-6% таго, што вы плацілі ў касу. Сёння яго заробак разам з прэміямі і іншымі выплатамі аказваецца больш за палову выплачанай вамі сумы. Знайдзіце іншыя магчымасці прадэманстраваць яму сваю павагу і ўдзячнасць. Напрыклад, падарыце які-небудзь сувенір ці што-небудзь у гэтым родзе.