Technika údržby
Pri servise a oprave automobilu existujú typické situácie, ktoré si vyžadujú určité metódy na ich implementáciu. V tejto knihe sa takéto situácie budú často opakovať. Poznanie týchto techník umožní domácemu mechanikovi správne zorganizovať prácu a dokončiť ju starostlivo a do konca.
Spojovacie prvky
Spojovacie prvky sú svorníky, skrutky, matice a svorníky, ktoré sú určené na vzájomné spojenie dvoch alebo viacerých častí. Pri práci so spojovacími prvkami je potrebné mať na pamäti niekoľko vecí. Takmer všetky upevňovacie prvky sú vybavené prostriedkami, ktoré bránia samovoľnému odskrutkovaniu. Môže to byť poistná matica, skladacia alebo pérová podložka alebo zmes proti samovyskrutkovaniu, ktorá sa nanesie na závit pred montážou. Spojovacie prvky pred montážou musia byť čisté a prevádzkyschopné - nedeformované, s nepoškodenými závitmi a hranami hlavy na kľúč. Pri montáži je pravidlom vymeniť všetky poškodené upevňovacie prvky. Špeciálne samosvorné matice s nylonovou alebo vláknitou vložkou je možné dotiahnuť len raz. Po odskrutkovaní strácajú svoje stohovacie vlastnosti a musia sa vymeniť.
Pri uvoľňovaní zhrdzavených skrutiek a matíc použite silne zmáčaciu kvapalinu, ktorá môže preniknúť do závitového spojenia a uľahčiť uvoľnenie. Niektorí mechanici používajú na tento účel terpentín, čo plne odôvodňuje jeho použitie. Po navlhčení škáry tekutinou nechajte pár minút pôsobiť, aby stihla preniknúť do hrdzavej škáry. Ak kvapalina nepomôže, niekedy sa takéto spojenie musí vyrezať alebo vyrezať dlátom. Existuje zariadenie, ktoré pozdĺžne rozreže maticu.
Ak je kolík zlomený a zostane v tele dielu (napríklad v bloku valcov), musí byť vyvŕtaný a odstránený pomocou špeciálneho nástroja, ktorý je možné zakúpiť v obchodoch s nástrojmi. Väčšina čerpacích staníc dokáže opraviť aj takúto poruchu.
Ploché pružné podložky by sa mali nahradiť rovnakými. Pružinové podložky nepoužívajte na mäkké povrchy, ako je hliník, plast alebo tenké časti.
Rozmery upevňovacieho prvku
Výrobcovia čoraz častejšie používajú spojovacie prvky s metrickými závitmi. Vozidlá vyrobené v USA alebo určené pre americký trh však môžu mať upevňovacie prvky s palcovým závitom. Zvážte hlavné rozdiely medzi týmito typmi spojovacích prvkov.
Označenia skrutiek bez ohľadu na typ závitu zahŕňajú vonkajší priemer závitu, stúpanie závitu a dĺžku skrutiek. Napríklad skrutka M12x1,75x25 má metrický závit 12 mm s rozstupom 1,75 mm a dĺžkou 25 mm. Skrutka 1/2-13x1 má 1/2" závit s 13 závitmi na palec a je 1" dlhá. Obidve skrutky sú takmer rovnakého vzhľadu a ľahko sa zamieňajú, ale nie sú zameniteľné (ryža. 0,4).
Okrem vonkajšieho priemeru a stúpania závitu sa palcové a metrické skrutky líšia aj hlavami. Pre palcové skrutky, veľkosť kľúča (tie. vzdialenosť medzi protiľahlými a tvárami) sa meria v palcoch, zatiaľ čo metrický sa meria v milimetroch. To isté platí pre orechy. V tomto ohľade sa kľúče na metrické a palcové skrutky a matice líšia veľkosťou. Kľúč na metrické spojovacie prvky nemožno použiť na palcové spojovacie prvky a naopak.
Ďalším rozdielom je, že nie hlavy palcových skrutiek, spravidla sa používa niekoľko radiálnych rezov, ktorých počet udáva triedu pevnosti skrutky, pomocou ktorej možno posúdiť, akým krútiacim momentom je možné túto skrutku utiahnuť. Čím viac štrbín, tým silnejšia je skrutka. Vo vozidlách sa používajú skrutky Q s triedami pevnosti od 0 do 5 (ryža. 0,5).
Metrické skrutky sú tiež označené triedou pevnosti, ale toto označenie je označené dvoma číslami cez bodku, vyrazené na konci hlavy. Prvé číslo vynásobené 10 určuje hodnotu pevnosti v ťahu v kg/mm2. Druhé číslo, vynásobené 10, určuje pomer medze klzu k pevnosti v ťahu v %. Súčin čísel definuje medzu klzu materiálu skrutky v kg/mm2. Čím väčšie číslo, tým vyššia je pevnosť skrutky. V automobiloch sa najčastejšie používajú skrutky pevnostných tried 8.8, 9.8 a 10.9.
Označenia triedy pevnosti tiež rozlišujú medzi metrickými a palcovými maticami. Trieda pevnosti na maticách s palcovým závitom je označená počtom bodov na čelnej strane matice, zatiaľ čo na maticách s metrickým závitom je trieda pevnosti označená číslom. Čím viac bodiek alebo čísla, tým vyššia je pevnosť matice, (Trieda pevnosti vynásobená 10 dáva hodnotu skúšobného napätia v kg/mm2).
Metrické čapy majú na hornom konci aj označenie triedy. Veľké čapy sú označené rovnakými značkami ako metrické skrutky. Malé cvočky sú označené geometrickými tvarmi.
Treba poznamenať, že veľké množstvo spojovacích prvkov, najmä malých tried pevnosti (spotrebný tovar), nemajú označenia. Aby ste v tomto prípade rozlíšili palcovú skrutku od metrickej, jediným spôsobom je starostlivo zmerať závit. Na meranie metrických a palcových závitov existujú špeciálne šablóny - závitové meradlá.
Keďže spojovacie prvky rovnakej veľkosti sa môžu líšiť v triede pevnosti, uistite sa, že počas montáže sa skrutky a matice nevrátia na miesto, ktoré obsadili pred demontážou. Ak potrebujete vymeniť upevňovacie prvky pri opätovnej montáži zostavy, uistite sa, že nové skrutky a matice nemajú triedu pevnosti nižšiu ako tie, ktoré sa vymieňajú.
Približné uťahovacie momenty pre závitové spoje
Postup uťahovania závitu
Väčšina spojovacích prvkov (skrutky a matice) potrebné utiahnuť na stanovený krútiaci moment. Prílišné utiahnutie spoja môže uvoľniť a dokonca zlomiť skrutku, zatiaľ čo uvoľnený spoj nebude slúžiť svojmu účelu (napríklad prejde plyn alebo kvapalina), a rýchlo slabnúť. V závislosti od materiálu a rozmerov skrutky je krútiaci moment potrebný na utiahnutie spoja vypočítaný konštruktérmi a uvedený v Technických údajoch na začiatku každej kapitoly. Starostlivo dodržiavajte odporúčané uťahovacie momenty. Pre pripojenia, ktoré nie sú veľmi kritické, pre ktoré nie je regulovaný uťahovací moment, môžete postupovať podľa odporúčaní uvedených v tabuľke nižšie. Hodnoty krútiaceho momentu uvedené v tabuľke sú založené na suchom stave (nemazané) skrutky do oceľovej alebo liatinovej časti (nie v hliníku). Ako je uvedené vyššie, krútiaci moment, ktorý možno použiť na skrutku alebo maticu, závisí od tried ich vlastností. Hodnoty krútiaceho momentu uvedené v tabuľke sa vzťahujú na spojovacie prvky pevnostných tried 2 a 3. Pre spojovacie prvky vyšších pevnostných tried je možné hodnoty momentov zvýšiť.
Pri oddeľovaní a spájaní častí. s veľkým spojovacím povrchom, ako je hlava valca. kryt diferenciálu vane motorového oleja atď. je potrebná určitá postupnosť uvoľňovania a uťahovania upevňovacích prvkov, ktoré ich spájajú, aby sa predišlo deformácii spojovacích častí. Taká postupnosť. Ak je to nevyhnutné. budú uvedené v príslušných kapitolách príručky. Táto postupnosť sa musí dodržiavať. Ak poradie uťahovania nie je uvedené, je možné dodržať nasledujúce a odporúčania.
Najprv zaskrutkujte skrutky alebo dotiahnite matice iba rukou. Potom ich postupne otočte kľúčom o jednu otáčku v cikcaku alebo diagonálnom poradí od stredu ku koncom častí, ktoré sa majú spojiť. Potom sa znova vráťte k prvej skrutke (orech) a utiahnite všetky upevňovacie prvky v rovnakom diagonálnom poradí o ďalšiu polovicu otáčky. Prejdite znova cez esové skrutky (orechy) a dotiahnite ďalšiu štvrť otáčky. Takže pokračujte, kým sa upevňovacie prvky nedotiahnu na regulovaný moment. Pri uvoľňovaní a odskrutkovaní upevňovacích prvkov by sa poradie malo obrátiť.
Demontáž uzlov
Opatrne rozoberte uzly. aby sa dali znova zložiť. Postup demontáže si vždy zapamätajte alebo zapíšte. Urobte si poznámky o častiach, ktoré je možné inštalovať rôznymi spôsobmi. Napríklad. konvexná podložka na skrutke. ozubené koleso na hriadeli atď. Ak je to možné. diely zostavy rozložte na čistý povrch a v poradí, v akom boli odstránené. Pred demontážou uzla je užitočné urobiť si jeho náčrt alebo fotografiu.
Pri odskrutkovaní upevňovacích prvkov pamätajte na ich umiestnenie. Po odstránení dielu zaskrutkujte skrutky na miesto s podložkami a zaskrutkujte matice späť na miesto, kde boli pred demontážou. To pomôže udržať upevňovacie prvky a nezamieňať ich počas montáže. Ak nie je možné vrátiť skrutky a matice na pôvodné miesta, uložte ich aspoň do samostatných škatúľ. Na tento účel dobre poslúžia plechové dózy. Môžete si vziať veľkú krabicu a rozdeliť ju na bunky s priečkami. Takáto nádoba je veľmi vhodná pri demontáži zostáv pozostávajúcich z veľkého počtu malých častí, ako je napríklad karburátor. ventily. generátor. palubná doska atď. Články môžu byť označené farbou alebo pripevnené lepiacou páskou.
Pri odpájaní elektrických konektorov sa odporúča označiť polovice konektorov číslami alebo lepiacou páskou, aby sa dali bezchybne znova pripojiť.
Plochy na pokládku
Tesnenia sú široko používané na všetkých vozidlách na utesnenie dvoch plochých povrchov proti úniku plynu, kvapaliny alebo vákua.
Počas prepážok sú tieto tesnenia mnohokrát potiahnuté tekutými alebo pastovými tmelmi. V priebehu času, pôsobením tepla a tlaku, tesniace plochy k sebe priľnú, takže môže byť ťažké ich oddeliť. V takýchto prípadoch pomáha poklepanie na spojovacie časti pozdĺž povrchu spoja kladivom s mäkkou tvárou. Môžete použiť aj obyčajné kladivo, ak údery nie sú aplikované priamo na detaily. cez drevený blok. Neklepajte na liate diely, najmä tie z liatiny, alebo diely vyrobené z mäkkého materiálu, ako je hliník. Ak sa časť neoddelí, najskôr skontrolujte. Odstránili ste všetky skrutky?
Na oddelenie povrchov nepoužívajte skrutkovač ani páčidlo, pretože povrchy sa ľahko poškodia. Ak stále nemôžete oddeliť povrch bez sily, použite drevený klin, ale majte na pamäti, že v budúcnosti bude potrebné vyčistiť uzol od triesok a drevených vlákien.
Po oddelení povrchov z nich opatrne zoškrabte zvyšky priľnutého tesnenia a povrchy opláchnite. Vysušené tesnenie je možné namočiť kvapalinou s dobrou penetračnou schopnosťou alebo vhodným rozpúšťadlom. Je lepšie vyrobiť škrabku na odstránenie tesnenia z medi, napríklad z medenej rúrky, ak ste ju videli, otočte ju do roviny a narovnajte ju kladivom. Odporúča sa meď, pretože je vo všeobecnosti mäkšia ako opracované povrchy, ale tvrdšia ako tesnenie, ktoré je potrebné zoškrabať. Niektoré tesnenia je možné odstrániť drôtenou kefou. Ale bez ohľadu na použitú metódu, povrch musí zostať neporušený, rovný a čistý.Ak sú na povrchoch pod tesnením stále škrabance, potom pri montáži by tesnenie malo byť pokryté vrstvou tmelu, ktorý vyplní škrabance a zabezpečí tesnosť spoja
Ako odstrániť starú hadicu
Pozor! Ak je vozidlo vybavené klimatizačným systémom, neodpájajte potrubie systému, pokiaľ zo systému nebolo najskôr odstránené chladivo. Túto operáciu musí vykonať odborník v dielni.
Opatrenia na odpojenie hadíc sú približne rovnaké. ako pri odstraňovaní tesnení. Dbajte na to, aby ste nepoškriabali alebo nepoškriabali povrchy, ku ktorým je hadica pripojená, inak môže spoj pretekať. Buďte obzvlášť opatrní pri hadiciach chladiča. V dôsledku chemických reakcií, vysokej teploty a tlaku sa hadice prilepia na trysky a ich odstránenie môže byť veľmi ťažké.
Skôr ako začnete hadicu odstraňovať, uvoľnite jej svorky. Potom uchopte koniec hadice a skúste ju otočiť vzhľadom na trysku. Otáčajte ho tam a späť, kým neucítite, že sa voľne otáča a dá sa stiahnuť z trysky.
Ak sa hadica prilepila k dýze natoľko, že ju nie je možné odstrániť, zostáva posledný spôsob: odrežte hadicu pozdĺž dýzy ostrým nožom, potom ju nebude ťažké odstrániť. Prirodzene, takáto hadica bude musieť byť nahradená novou. Dávajte pozor, aby ste pri tom nepoškriabali trubicu.
Ak je hadicová svorka poškodená alebo zlomená, vymeňte ju. Najspoľahlivejšou svorkou je šnekový typ.
Oprava poškodeného závitu
Niekedy sú vnútorné závity matíc alebo otvorov pre skrutky odizolované alebo ohnuté. Najčastejšie sa to deje v dôsledku nadmerného úsilia pri uťahovaní. Najjednoduchšie je odizolovať závity v hliníkových častiach, pretože hliník je mäkký materiál a nevydrží veľké zaťaženie.
Zvyčajne sú vnútorné a vonkajšie závity iba čiastočne odizolované alebo rozdrvené. Ak poháňate závit pomocou matrice alebo kohútika, stáva sa celkom vhodným na ďalšie použitie. Ale niekedy je vlákno poškodené tak vážne, že sa nedá týmto spôsobom obnoviť. V tomto prípade máte tri možnosti.
1. Vystružte otvor na ďalšiu veľkosť závitu a závitníkom odrežte nový závit.
2. Vystružte a vyrežte otvor na veľkosť, ktorá umožňuje zaskrutkovanie skrutky. Zaskrutkujte zástrčku, vyvŕtajte a odrežte v nej závit na predchádzajúcu veľkosť. Niekedy si môžete kúpiť zástrčku s hotovým závitovým otvorom. V tomto prípade vyvŕtajte a vyrežte otvor pre korok. Potom zaskrutkujte skrutku s poistnou maticou do zástrčky a zaskrutkujte zástrčku do otvoru s touto skrutkou, potom odskrutkujte poistnú maticu a odskrutkujte skrutku.
3. Tretia metóda zahŕňa použitie vlastných súprav na opravu slepých a priechodných otvorov, ako sú Heli-Coil alebo Slimset. Ak sa vám podarilo zakúpiť takúto súpravu, riaďte sa pokynmi, ktoré sú k nej pripojené.
Bez ohľadu na použitú metódu robte túto prácu pomaly a opatrne. Akékoľvek prehliadnutie môže anulovať všetku vašu prácu a nakoniec spôsobiť, že opravený diel bude nepoužiteľný.
Pracovisko
Keď už hovoríme o nástrojoch, nemali by sme zabudnúť na pracovisko. Ak práca, ktorá sa má vykonať, je mimo rámca bežnej údržby, potom je dôležité dobré pracovisko.
Chápeme, že mnohí motoristi sú kvôli okolnostiam nútení demontovať motor alebo podobné agregáty z auta v podmienkach, ktoré nie sú také priaznivé ako v servise. Takéto práce by sa mali vždy vykonávať pod strechou.
Ak je to možné, demontáž by sa mala vykonávať na čistej a rovnej lavici alebo stole vhodnej výšky.
Pracovný stôl by mal byť vybavený zverákom s otvorom čeľustí menším ako 100 mm, ktorý je vhodný pre väčšinu prác. Ako je uvedené vyššie, je potrebné zabezpečiť suché a čisté miesto na uskladnenie náradia, ako aj všetkých druhov mazív, kvapalín, opravných farieb atď.
Jedným z najobľúbenejších nástrojov v garáži je elektrická vŕtačka so skľučovadlom do priemeru minimálne 8 mm, ktorú možno použiť na najrôznejšie práce. Takáto vŕtačka, ako aj veľká sada vrtákov, sú absolútne nevyhnutné pri inštalácii rôznych pomocných zariadení.
V neposlednom rade vždy majte vo svojom pracovnom priestore staré noviny, papierové utierky a čisté handry, ktoré nepúšťajú vlákna, a udržujte svoj pracovný priestor čistý.